Técnicas y Consejos

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Trendiseño

 

A Continuación dejo una serie de técnicas que uso a la hora de elaborar y mantener un proyecto:

1. DISEÑO DE UNA LOCOMOTORA

Para locomotoras eléctricas y diesel, de momento me baso en una motorización comercial, es decir, de otra locomotora para motorizar mi modelo, con las modificaciones necesarias que procuro sean las mínimas. Como es lógico busco una locomotora que tenga el mismo número de ejes, que las ruedas sean del mismo tipo y diámetro, que la distancia entre ejes sea lo más parecida a la que pretendo construir. Menos importante es la distancia entre pivotes, pero siempre buscaré una locomotora que tenga que “alargar” mejor que “acortar”. También recomiendo que la motorización tenga un buen peso y motor central unido por cardan a los dos bogies. Es importante también que la tracción del motor vaya a todos los ejes y disponga de volantes de inercia unidos a los dos ejes del motor. Las motorizaciones más económicas son las de locomotoras americanas, con una buena relación calidad / precio, pero cada uno tiene sus gustos.

Una vez que dispongo de bastante información y me he decidido por una motorización, me lanzo en picado a la charca, es decir, comienzo el diseño en el ordenador.

El diseño consta de las siguientes fases:

¨ Dibujo de las tres vistas de la locomotora: alzado, frente o testero y planta o techo. La mayoría de las veces debo dibujar los dos testeros y los dos laterales dado la asimetría de la locomotora. En este plano procuro incluir todos los detalles que visualmente he conseguido extraer de las fotos o por observación directa de la locomotora. Siempre realizo el dibujo a escala real.

¨ Conversión del dibujo a la escala correspondiente (H0 o N). Incorporo la motorización que he decidido utilizar y compruebo las holguras que existen entre la carrocería y la motorización, con el fin de corregirlas por los procedimientos que correspondan en cada caso.

¨ Despiece de la carrocería “enderezando” las partes curvas de la misma hasta convertirlas en piezas planas. Sitúo los refuerzos internos y dibujo todas las piezas que considero que son posibles de realizar en latón fotograbado.

¨ Obtención del fichero final para el proceso de fotograbado.

En general una locomotora necesita dos planchas de latón de distinto espesor con el fin de mejorar los detalles pequeños.

2. MONTAJE DE LA CARROCERIA.

Una vez que tenemos las planchas de latón fotograbado conteniendo el conjunto de piezas que han de conformar la carrocería de la locomotora, procedemos a soldarlas.

En primer lugar separamos, como si de un kit de plástico se tratara, las piezas unidas al resto de la plancha por medio de una lengüeta. Plegamos y/o curvamos de acuerdo a los planos que tenemos y vamos poco a poco soldando unas piezas con otras, comprobando que los laterales quedan paralelos y los testeros a escuadra. Yo comienzo con los laterales y las piezas internas que me aseguran la separación correcta de los mismos y que sitúan los laterales de tal forma que los testeros estarán a escuadra cuando los monte. Pero no está de más cualquier medida y comprobación durante la fase de montaje. Una consideración: durante la construcción de la carrocería nos asaltan dudas al observar que si la ponemos en su posición natural sobre una superficie plana, la pieza aún sin terminar no descansa perfectamente sino que tiene el efecto de “cojear”. Mi experiencia me ha enseñado que esto no es ningún problema. Lo normal es que al terminar el montaje el asiento sea correcto, si no hemos descolocado el montaje de las partes básicas: laterales, testeros, techo y armazón interno.

3. SOLDADURA.

Lo que necesitamos para soldar las distintas partes de latón, es un soldador y estaño. Y no olvidemos la práctica. Si nunca hemos soldado con estaño, recomiendo que se realicen pruebas con recortes de latón hasta que tengamos la suficiente confianza. Pero si hemos soldado mal dos piezas, no pasa nada, se desueldan, se limpia bien el estaño sobrante y se repite la operación.

Se puede soldar con un pequeño soplete de gas (tipo lápiz) o con soldador eléctrico de unos 30 Watios. El estaño es el mismo que se utiliza para componentes electrónicos y que se obtiene en tiendas del ramo.

Hay otro componente más que utilizar y que tiene seguidores y detractores. Se trata del ácido que facilita la soldadura en metales. Este es el mismo que utilizan los fontaneros para soldar tuberías de cobre. Pero atención: es corrosivo.

Si no utilizamos ácido, es necesario presoldar cada una de las piezas por su borde de unión, juntarlas y proceder a la soldadura definitiva.

Si utilizamos ácido, procederemos a juntar las dos piezas a soldar y por la parte posterior (por donde no esté a la vista) añadimos una pequeña parte de ácido (por ejemplo, con un pincel) y luego aproximamos el soldador y estaño al mismo tiempo hasta que la unión esté realizada. El estaño habrá de correr y extenderse por las piezas unidas sin hacer bolas ni pegotes, lo que significa que el soldador está frío o es de poca potencia. El soldador eléctrico conviene tenerlo bien limpio, para lo cual nos serviremos de una esponja humedecida en agua.

Por último, decir que yo utilizo soldador eléctrico de 20 y 36 W. Estaño (Sn60Pb40) de 1.0 mm de diámetro. Acido S-39 de CFS.

4. SUJECCION DE LAS PARTES A SOLDAR

Ya que estamos con la soldadura, una de las técnicas más difíciles es la sujeción de las piezas mientras las soldamos. No contéis con que se pueden sujetar con los dedos mientras se suelda, pues os aseguro una buena quemadura y esto no es agradable. Por cierto, si os quemáis con el soldador o alguna pieza muy caliente, poner sobre la quemadura unas gotas de mercromina o similar. Esto solo es una cura casera.

Bien, como ya nos hemos quemado lo suficiente, decidimos emplear alguna herramienta que nos facilite la inmovilización de las piezas mientras soldamos. Se pueden utilizar sargentos, pinzas de madera de la ropa, pinzas de plástico con mordazas basculantes que se pueden encontrar en cualquier espacio de Bricolaje, pinzas metálicas de distintos tipos y que podemos encontrar en tiendas de electrónica, etc. Yo suelo emplear también cinta cello para sujetar las piezas. Efectivamente, la cinta cello se quema a las altas temperaturas, pero aguanta lo suficiente para mantener unidas las dos piezas mientras soldamos. Para mí es el mejor invento.

5. LIMPIEZA

Esta parte es muy importante. Después de una sesión de soldadura, antes de dejar el modelo aparcado para continuar en otro momento, se debe proceder a un lavado a fondo.

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